エンジン載せ替え

AZR60のヴォクシー、走行距離は15万㎞。オイル管理が悪く、２千㎞も走るとオイル残量が1ℓ程度しか残らないほどにオイルを食う状態になってた。

高速を走っていたら焼き付いてレッカーで運ばれて来た。

オイルパンを外してみたら、砕けたコンロッドが出てきた・・・

車検２か月ほど前に車検取ったばかりだったので、中古エンジンに載せ替える事になった。

しかし軽のエンジンと違って、載せ替えは厄介だな・・・

とりあえず引っ剥がしていく・・・

エンジンはサブフレームごと下に引き出すのだが、配線や配管を片っ端から外していかなくてはいけない。

インジェクションの配線がどうやっても取れない・・・

どうなってんだ？と、用意した中古エンジンを見たら、インレットマニホールドを外さないとインジェクションの配線は取れないんだな・・・

この状態からインマニを外すのだが、隙間が狭くてえらく面倒くさい・・・

エンジン載せ替えで基本手時に特殊工具は必要なかったが、燃料ラインのカプラーだけは本来必要になるみたいだ。

普通によくあるカプラーとちょっと違うが、どうやって外すんだ？

ビールのアルミ缶を切って、巻いて押し込んだら外れた。

こんな構造になってた。

なんとか引き出せた。

いい使い方ではないが、なんとか作業台に乗った。

昔廃材を自分で熔接して作った作業台だが、結構重宝している。

サブフレームから外して、トランスミッションを分離。

トルコンがオイルまみれで、リアシール漏れてるんか？と思ったら、コンロッドの破片がブロックを突き破っていたｗ

中古エンジンとミッション合体。

中古エンジンは業者から入手したが、アイシス用のものが届いた。

ノア・ヴォクシーとアイシスのエンジンは同じ物らしい。

アイシスの方が程度のいいエンジンが多いそうだ。

そういえばうちのお客さんを思い出すと、ノア・ヴォクシーは子育て中の若い夫婦が多く、アイシスはどちらかというと年配の人が多かった。

年配の人はメンテナンスをしっかりしてオイル管理も確実なのだが、若い人は車に無頓着な事が多く「オイル交換って何？」みたいな事を言う人もよくいた・・・

サブフレームに乗っけて・・・

車体に付いた・・・

厄介な配線と配管を接続して完了。

軽から比べると倍近く重いから大変だｗ

K6エンジンのテンショナープーリーのベアリング交換

スズキの縦型K6エンジンにはファンベルトの調整のプーリーが付いている。大抵10万Kⅿ超えるとグリスが切れてガラガラになってくる。

以前はこれのベアリングって交換できないものと思い込んでいたが、よくよく見てみたらベアリングの型番が書いてあって交換出来そうだ。

相当品のベアリングを買ってみて、ガラガラになったエブリイのプーリーを直してみる事にした。

スクラップのベアリングやキャリパのピストンを使ってベアリングを抜く。

バラせた。

今回はDA64のエブリイだが、JA22やJB23のジムニーも同じ構造で、使ってるベアリングも同じみたいだ。

新品のベアリング。

構造上仕方がないとはいえ、何故にこんなでっかいのを使うのか・・・周速が速くなって寿命には不利な気がする。

圧入する。

分解より組立の方が厄介だ。

使える物はなんでも使うｗ

出来上がり。

ベアリングの交換は厄介だが、部品代は安く済む。

ちなみにベアリングは1000円ちょい。

厳密に言うと自動車用のこの手に使うベアリングは、封入してあるグリスが特殊な場合があるらしい。汎用に売れれているベアリングで大丈夫なのかは、なんとも言えない。

もしかしたら寿命が短いかもしれない。純正のプーリーが１万円近い値段なので、分かっているならばこういうやり方もありだとは思う。

 

コイルサスジムニーのキャスター補正ブッシュ

自分で普段使ってるJA22Wジムニーだが、サスのブッシュを交換して3万km経った。

前輪のキャスター補正の偏心ブッシュが切れてしまった。他のブッシュは異常がない。

偏心させるため中心の芯金が太いので、ゴムの容量が小さくて無理があるのかもしれない。

どうしたものか・・・と考えた。

安物でいいやと、これを買ってみた。

うちのお客さんで使ってみた事があって、とりあえず大丈夫そうだったのでｗ

元々の偏心ブッシュはオフセットが７～８㎜程度しかなかったが、これだと15㎜近くある。

その代り外側のカラーがないので、アームにはしっかりした位置決めができない。どうせたわむものだから、案外こんな作りでもいいのか・・・？

廃材の鉄板を拾ってきて穴をあける。

即席の位置決め治具を作った。

リーディングアームの車軸側ブッシュは148㎜の間隔になる様に圧入する必要がある。

問題発生・・・右のリーディングアームの車体側のボルトが錆びて固着してしまった！

打っ叩いてみてもビクともしない・・・

仕方がないのでブッシュごとエアーソーでぶった切ったｗ

ブッシュとボルトは新品に交換になった・・・

即席の治具を使って圧入。

新旧を比較するとこんな感じ。

直進安定性がよくなる？

交換出来た。

キャスターがさらに付いて直進安定性が変わるのかと思ったが、それはほとんど変化がなかった。

リフトの片上げはよくないが、どのくらい上がるかやってみた。
 

前にやってみた時と比べると10㎜程度低い。

やはりブッシュのたわみ量が小さいか。

ブッシュを見てみると、大分無理のある変形の仕方だ。これは構造上仕方がないのかもしれない。

理想を言えばアーム自体でキャスターを補正して、純正のブッシュを使った方が動きがいいのかもしれない。

今度はリーディングアームかな・・・ｗ

JA22Wフロント電磁デフロック取り付け完了

やっとJA22Wのフロントデフロックの取付け。

ついででキングピンのOHをやる。

まずは分解前によく洗っておく。

キングピンは二年半前にOHして3万kmほど。

酷使したがガタもない。シールの状態も悪くはない。

内部は意外と状態がよかった。

ナックルには水の侵入があるものと思っていたが、これも大丈夫だった。

キングピンのベアリングは錆びていると思っていたが、錆は全くなく状態はいい。

摺動面が錆が出ていたが、シールはまだ十分に使えそうだ。

２年2万km程度でキングピンのOHするべきと思っていたが、この感じならば５年5万km程度でもいいかもしれない。

ドライブシャフトが抜けたので、デフユニットを取り出す。

液状パッキンが接着剤みたいで、引っ剥がすのが苦労した・・・

やっと電磁デフロックが組める。

これも見納め・・・

デフロックユニットやっと着いた～

ナックル廻りはきれいに清掃する。

キングピンのベアリングとナックルの隙間にはスーパーグリスCを塗り込んでおく。一缶150g入りだが片輪に一缶づつ分使った。

ドライブシャフトの等速ジョイントにはスーパーグリスHを塗りたくって取り付ける。

 

キングピン廻りがきれいになって気持ちがいいｗ

これで電磁デフロックも取付完了～

配線がちょっと面倒だった。

すでに付いてるリア用のスイッチと並べようとしたら、パネルを外さなければならなくなって、ハンドルまで外す羽目になったｗ

ついでだったのでメーター外して中の電球を全て替えておいた。

試走してみた。問題なく動作した。

あとは耐久性がどうだろうか。リアに入れたデフロックは２万kmほど使ったが、今のところ問題はない。中華製でも案外いけるのかもしれない。

フロントは使用頻度が少ないので、この調子ならば心配ないだろう。

電磁デフロック、なかなかいいよｗ